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從拉薩想到崗仁波齊或是須彌山，並不是件簡單的事，首先要克服取得邊境通行證的難題。拜藏傳佛教噶舉派之噶瑪巴於去年逃到印度之賜，中國於事後在西藏邊境要道廣設檢查站，雖然主要是防止藏人逃離，但對於我們這些境外人士想單純造訪這個聖地，卻也形成第一道難關。
邊境證得經過解放軍、公安等六個單位的蓋章。當然，最簡單的方法即是加入當地的旅行社，與外國人士組成一個隊伍，五個人擠進一輛越野車，幾輛車子形成一個車隊，然後展開十二天的團體旅程。
然而這個方法並不適合我。我很清楚，當你所面對的是地球上人類最稀少的荒原時，以這種擁擠又不能自主的行程，來遂行一趟對個人來說別具意義的行程，實際上是沒有道理的。
奔往「世界屋脊的屋脊」
於是拉薩的朋友動員來幫我取得邊境通行證，並協助我找到穩固、可靠的豐田越野車，於是雲南老友李旭就非志願地當起了聯絡人，又被被強迫地加入了我與邱醫師的行程。
從拉薩一路西行，我們畫行夜伏。前往後藏的阿里地區，對當地西藏人來說都不是一件容易的旅程，猶當我們甫出發前，一位當地朋友的友人才因過河而將一部越野車給滅了頂，而後連續搭了三十六個小時的車子回拉薩來求救。
而我們在拉孜停歇的晚上，另一組來自江西的旅客，仗著兩輛性能奇佳的越野車之優勢，想隔日一早摸黑出發，果不其然，隔早即發現其中一輛栽進水裏，欲速則不達，當然無法繼續前進。
夏季在西藏好處是氣候合宜，但也是惱人的雨季時令。任何一場驟雨，都容易造成山洪，交通受阻。我們或是渡河，或是沿著被大水淹沒的道路前進，相當驚險。偶遇對方來車，彼此都會探訊路況，好提早因應。
一路飛快沿著雅魯藏布江西行，兩天中將拉孜、桑桑、薩噶等地名遠拋於後。從原本拉薩畔寬逾公里的河床，至此也不過僅是二十餘公尺的寬度了，一座傳統的藏式吊橋輕易地橫越兩岸，我們知曉此行將會追及雅魯藏布江之源頭。
雲朵翩翩，草原開闊，綿羊群與犛牛群散布其間，西行的我們左手邊往後飛逝的山嶺，即是著名的喜馬拉雅山脈，伴隨而來地平線盡頭的白雪皚皚。
翻山，車停隘口旁的風馬旗堆，我們一路依著藏族風俗吟唱「神必勝、惡魔必敗，拉──索索索」等傳統咒語，祈禱各地山神庇祐旅程平安，僅差沒有撒出大把的風馬彩紙。一路西行，海拔高度不停地攀升，夜宿旅店，夜半總會突兀驚醒，心中惶恐會吸不到空氣，彷彿離了水的魚，不停大口大口地呼吸。
阿里地處羌塘高原核心地帶，全區總人口近七萬人，面積三十一萬平方公里，人口密度為每平方公里○點二三人，是中國面積最大，人口密度最小的地區級行政區。在許多歷史典籍中，阿里又被稱為「堆阿里」，堆即「上部、高處」的意思。
阿里地區自北向南平行排列著東西走向的崑崙山、喀喇崑崙山、岡底斯山與喜馬拉雅山。由於擁有這些巍峨壯觀、氣勢磅薄的著名山脈，阿里地區成為了整個青藏高原海拔最高的地區，海拔高度在四千五百公尺到五千一百公尺之間，因此又有「世界屋脊的屋脊」之稱。
奔馳在世界屋脊的屋脊上，每日傍晚欣賞變幻莫測的晚霞，那是難得的一個體驗，曾一路被暴雨追逐，車後狂風驟雨，但車前炫爛晚霞令人目不轉睛，停車回頭看，一道彩虹尾隨於後；也曾執迷於喜馬拉雅山脈，與大自然光線交織奇幻光影。
讓人既愛且恨的西藏
但是終日奔馳，清新的空氣沒有惱人的懸浮微粒，視野彷彿可飆至無限，聚焦無垠；但極目所及，除了雪山、草甸，除了藍天、白雲，除了冷峻的狂風，除了偶爾可見的牛羊群，盤旋於空中的棕頭鷗外，這裏是孤寂的另一個代名詞。
李旭說，這就是西藏，沒來時想它，來時惱它。我搜索腦中的形容詞，「念天地之悠悠，獨愴然而淚下。」曠野孤寂中的悲愴應就屬如此。
 拜時代進步之所賜，我們幾天時間就能跋涉一千餘公里，而早期的旅人，也許得花上三十到五十天，躑躅於艱困的行程上。即使是今日來自西藏各地的崗仁波齊朝聖客，仍是以各村為單位，約莫男女老少四十人群，擠於東風卡車的貨廂上，當地叫「扛大廂」。
如此顛簸著一個禮拜到二十天的車程，餓了就集體下車烹煮，不就是升火煮水，打個酥油茶，吃個糌粑就了事，夜晚也就是找個空曠地，搭上帳篷，艱困中遂行著他們的朝聖之旅。
我們最後被迫在夜間趕路，那是因為貪睹與浸淫在高原美景與回憶間而延誤了時間：在雅魯藏布江上游的馬泉河對岸，發現了數群藏野驢的縱跡。這是自一九九三年橫越羌塘、阿爾金山保護區旅次後的再次重逢。
我們同時也在稍後的路旁草原邊，看到了一隻可愛的雄性藏原羚，牠的奔跑依然敏捷，臀部上那圈白毛依舊明顯；偶爾可見路旁驚惶失措的赤狐，急促地脫離我們的視野。再次與這些高原大型野生動物面對面，無寧是一件感動與愉悅，我也對同伴說，這是高原特為我們安排的歡迎隊伍。
如此導致最後在暗夜裏憑藉微弱車燈，在高原上覓路前行，這著實是一件苦差事，尤當在短短的十餘公里行程中，我們得摸黑渡過大小不一的二十餘道溪流，終於地平線上有一團燈火通明，我們彷彿深夜大海中的孤帆，望見燈塔之興奮，拉薩一路西行一千三百公里的三天後，深夜中我們終扺此行的終點，那定是崗仁波齊下的小鎮───塔欽，亦是轉崗仁波齊峰或是須彌山的起點。
佛教徒心目中的須彌山
崗仁波齊其名字在藏語的意義為「珍貴之雪山」，海拔六六五六公尺，是岡底斯山脈的主峰，位於西藏普蘭縣境內的門士區。據《岡底斯山海志》的描述，岡底斯為雪山之王，高不可攀，聳立雲霄，其山脈裏雪峰林立，是一片冰封雪凍的聖潔世界。
以神山為中心，東邊為萬寶山，傳說為佛祖釋迦牟尼踏腳之地， 邊為度母山，南為珠穆朗瑪五神峰中的智慧女神峰納木那尼，北為護法神大山。崗仁波齊則像國王的座床，四周的群峰像順從的臣民低頭環繞。在其白雪皚皚的主峰之頂有勝樂無量宮，山腰有五百羅漢散居在洞穴之中虔心修行，山腰之下又有無數的慧空行母在此修行，照管宮殿和侍候上界諸佛。
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本文摘錄自經典出版之《須彌山之東》一書
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