東加小販站在史前遺跡毛依三石塔前
兜售自夏威夷傳來的神像面具
有七百多年歷史的毛依三石塔
與東太平洋復活節島的毛依神像
同樣具有古代巨石文明的神祕色彩
如今東加是太平洋上僅存的王國
王室的一舉一動
牽動著東加人民的興衰隆替
撰文/林志恆
攝影/賴麗貞
「誰允許你來到東加的？」身形魁梧、額頭汗涔涔的東加海關人員看到護照上的「中華民國」(Republic of China)字樣，以為我們是前來打工的中國人，堅持不肯放行。
「除了印度裔的斐濟(Fiji)人，未停留超過一個月的旅客都不必事先簽證的。」我拿著東加的觀光簽證規定，據理力爭。這位官員一臉狐疑，確定我們身上帶多少錢、待幾天、有否回程機票，以及護照上的紐西蘭簽證後，終於同意我們入關。
酣睡的王國首都
這些年，東加因為湧入過多的中國外勞，造成些許社會問題，海關因此特別謹慎。對東加人而言，很少人分得清楚兩年前才與他們斷交的中華民國，和新建交的中華人民共和國有什麼差別。
機場大廳外，身材粗壯的東加人互相推擠著迎接返鄉的親友，不少人在腰間圍著嘎吱作響的大草蓆，以慶祝親人回到家；大廳二樓，嚌嚌嘈嘈的小孩子攀附在欄杆前，對著停機坪即將起飛的親人揮手呼喊。近幾十年來，類似機場的送往迎來場面，東加人再熟悉不過了，幾乎在每個東加家庭，都找得到自己的親戚住在紐西蘭、澳洲，或美國的。
出了機場，相當於一個台北市大小的東加塔普(Tongatapu)島，籠罩在一片巨大無光的黑幕中，從機場到首都奴瓜婁發(Nuku’alofa)的半小時車程，除了遠方太平洋上液化了的月光、四周潮濕熱氣和著緬梔花散發的香氣，頭頂上清晰無比的銀河，以及車子顛簸在泥土路上的轟隆引擎聲，此外闃無人聲。
東加，太平洋上僅存的王國，國王淘法阿浩‧杜包四世(Taufa’ahau Tupou Ⅳ)統治這個國家長達三十五個年頭，王國裏的草木榮枯、人民的興衰隆替，都和王室家族的浮沉起落息息相關。
大約十年前，著名的旅行文學作家保羅‧索魯( Paul Theroux)來到東加，寫下他的第一印象：「在東加，沒有人開快車，路況很可怕，建築物也陰森駭人，看到這個王國的首都，或許你會以物資嚴重缺乏來概述其受創的外觀……
自離開索羅門(Solomon)群島的荷尼阿拉(Honiara)之後，奴瓜婁發是我見過最荒廢、最破敗的首都……
奴瓜婁發沒有明顯的工業，看起來灰塵遍布、十分凋蔽，即使是那棟獨一無二的皇宮，看起來似乎也只像一座白色的木造基督教堂……
這是最無精打采、最多灰塵、步調最緩慢的太平洋港口。」
十年後，奴瓜婁發的街道儘管仍像酣睡的小村落，卻不凋蔽，尤其為了趕上鄰近其他靠觀光發跡的太平洋島嶼，例如大溪地、斐濟，東加的基礎建設、旅館設施已經改善不少。中國人開的雜貨店五步十尺就有一家，象徵現代化的超級市場裏，日常用品一樣也不少；傳統市場的迴廊間，芋頭、香蕉、椰子、南瓜、西瓜肥腴擺滿一地，景象倒是一派物阜民豐。
太平洋唯一的王國
大街小巷裏，不分男女老少，東加人在腰際圍著一張草蓆，有的草蓆修剪得工整俐落，像是纏著一條寬腰帶；有些草蓆大得像條地毯，邊緣纖維剝落，纏在東加人巨大的腰圍上，顯得扭曲變形，拖曳在地，沙沙作響。這種名為「圖貝奴」(Tupenu)的草蓆，是東加的傳統服飾，上教堂、見國王、婚喪喜慶，正式、非正式場合都有不同穿法。
「東加人仍然堅持過著『法卡東加』(Faka Tonga)的生活。」三十歲的東尼，雖然在澳洲出生，紐西蘭長大，卻對「法卡東加」如數家珍，他開著計程車，繞遍東加塔普島，帶領我們索探「法卡東加」的世界。
「法卡東加」意味著東加人的獨特作風，這包括了一代傳遞一代的衣著、飲食、風俗、信仰、藝術等傳統，以及他們看世界的方式。
不曾被西方殖民、不曾被征服，在中國外勞入侵、致力發展觀光之前，這裏始終是東加人的東加，他們少有與外地人打交道的經驗，甚至眼中的世界，只有那身形龐大的王室家族。
一百多年前，東加首任國王喬治‧杜包一世嚴禁售予土地給外國人，因而歐洲、美國勢力無法在東加壯大，使得東加得以逃離多數太平洋島嶼的宿命──像斐濟、薩摩亞、大溪地、夏威夷那樣，走進政經活動主流，而被剝奪獨立的自我，整個太平洋也只有東加這座群島，因為沒有被外國人占據的歷史，而如此保持自己的面貌──一個民族，一種語言，一個宗教，一套風俗習慣，以及一種作風。
安息日的禁令
唯一受到西方影響的，是傳教士帶來的基督教世界，然而宗教表現在東加，卻因為王國關係，執行得那麼徹底，而且一致得幾乎讓人窒息。
當星期日午夜鐘聲響起，島上一切都靜止了，商店關了，公車、計程車不開，輪船停航，飛機禁止起降，即使有人在海上發出求救訊號，岸上也不會有人理你，因為這天是安息日。
唯一能做的，就是吃東西、睡覺，以及上教堂。除了教堂傳來的合唱歌聲，廣播、電視都一律停止正常運作，加入讚美上帝的行列。
東加法律規定：在安息日，人們不可做生意、進行任何商業行為；任何安息日議定的協議或證明文件，都不具任何法律效力；在星期日，請勿在支票寫上日期；不可遊玩、游泳、釣魚，違者罰鍰東加幣十元或罰勞役三個月……。
被關在旅館不知情的遊客，對這樣的禁令顯得不知所措，除了窩在旅館房間，吃旅館提供的食物，或者事先安排到無人小島，咬著呼吸管潛到水面下，否則如果被見到在星期天享樂，必將付出慘痛的代價。旅遊指南當然還很善意的建議：「上教堂去。」
對東加人而言，星期天上教堂是無比的盛事，從清晨五點教堂鐘聲響起，到晚間十點為止，他們一天三次教堂禮拜、三次講道、無數次的讚美詩及禱告，每個人都盛裝出席，男的襯衫、領帶，女的圍著落地長裙，然後都繫上各式各樣的草蓆。教堂裏坐不下，外頭頂著烈陽，拿著扇子，對著教堂裏的上帝唱和，同樣可以做禮拜。他們嚴厲譴責沒有這樣做的人。
就 連小孩子也是從小耳濡目染。距離皇宮不遠處的一間衛理教堂裏，一群孩童正在接受大人的測驗，考問聖經的內容，十一歲的湯米突然回過頭問我們：「你相信上帝嗎？」
根據東加官方最新的統計，全國將近十萬人口中，大約四萬人屬於自由衛理教會，一萬五千人信奉羅馬天主教，一萬三千人是摩門教徒，其他還有英格蘭教會、基督復臨安息日會……，只有六十一個人表示自己沒有宗教信仰。也難怪東加要拒發觀光簽證給鄰國斐濟的印度後裔，因為他們深怕印度教會污染了這個基督教王國。
依附王室而生
安息日一天當中唯一的輕鬆，就是上教堂前全家聚在一起，準備一天的食物，這是工作一個星期之後，對全家人的犒賞。
一大清早，離奴瓜婁發不遠的郊區，希布艾里一家二十多人口依照往常慣例，在房子周遭空地上搭起烤爐，準備迎接美好的一天。
在一片椰林叢中，巨大的麵包樹遮去畝許陰涼，樹底下，屋舍簡陋，雞、犬、豬來去自如，孩童嬉遊期間。一家人分工合作，有的升爐火，有的擠椰奶，有的刨樹薯、芋頭、麵包果，力氣大的串烤乳豬，婦女們則在豬肉上灑鹽、加椰奶，用芋頭葉包裹起來，最後把所有食物一股腦兒丟進火爐裏，層層覆蓋。此時教堂鐘樓聲聲催促，合唱 歌聲不斷透過廣播傳送過來。
「等待上完教堂回來，全家人就可以享用一頓豐盛的午餐，」男主人希布艾里‧杜依普拉度微笑說：「除了感謝上帝，也要感謝國王，他真的很愛人民。」他與王室家族一樣，都同屬自由衛理教會。
東加群島一百七十一座島嶼，寸土皆王土，尤其那棟紅頂白牆、維多利亞時代風格的木造皇宮，更是王朝尊貴的象徵。皇宮依傍海岸，四周環繞著大片油綠草坪及諾福克島松，儘管歷經無數次颶風、地震的考驗，從十九世紀中葉的杜包一世開始，皇宮已經屹立一百三十五年。
一九六七年，國王杜包四世繼承他的母親莎洛特(Salote)杜包三世女皇的王位，三萬五千人──全國一半人口聚集在皇宮前的草坪，共迎這場加冕盛會。
一百多年來，整個王室熏灼威風，跺一跺腳足以使全國震動。王室的死忠支持者東加國會議長富士圖亞就說：「百分之九十五的東加人是依附在王室之下，這不但是東加人長年來的傳統，也是風俗習慣。」
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↑ 像這樣用棕櫚蓋的傳統房子，在東加已經不多見，取而代之的是較容易搭建的錫頂木屋。不過豬犬相聞的農村生活，仍然主宰了東加的人文地貌。
↑ 就算下了教堂，摩門教徒也不忘聚集在街頭，傳播上帝福音。
↑ 星期天上教堂是東加人的全民運動，他們把西方傳教士帶來的基督教世界執行得徹徹底底。在天主教堂裏，穿戴整齊的唱詩班吟誦著詩歌。
↑ 安息日是東加人大吃大喝的日子。一大清早，希布艾里一家人分工合作，有的生爐火，有的擠椰奶，有的刨樹薯、芋頭、麵包果，力氣大的串烤乳豬，婦女們則在豬肉上灑鹽、加椰奶，用芋頭葉包裹起來，最後把所有食物一股腦兒丟進火爐裏。
↑ 樹皮布和草蓆是東加人生活中不可或缺的手工藝品。草蓆是用曬乾的露兜樹葉編織而成，這張色彩豔麗的草蓆是這群婦女花一個月時間完成，喪禮過後，要放在死者的墳上。
↑ 樹皮布的東加語稱為Tapa，由剝下來的桑樹皮，經過捶打、曬乾、染色、接合而成，在未現代化之前，樹皮布是東加人衣服的主要原料。
↑ 草蓆在東加扮演了重要的角色，圖為上教堂時腳踩的。
↑ 在東加人身上的草蓆。舉凡日常生活，或是婚喪喜慶等重要場合，草蓆和樹皮布都有各自的用途，好比圖裝載屍體的車子上方覆蓋的是草蓆，但裹屍布則是樹皮布。
↑ 地形平坦無坡的東加塔普島，農業仍是主要經濟來源，這群東加人正在認真的整地除草，而典型的東加農田上，不外乎種滿椰子、芋頭、薯蕷、香蕉、南瓜等傳統作物，其中南瓜是東加輸往日本最重要的經濟作物。
↑ 東加四周臨海，礁湖環繞，往大海裏走，就有無限資源。只是人口外流已經成了東加近幾十年來的主流，選擇遠走繁華的他鄉，還是留在好營生的故鄉，困惑著年輕的一代。
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