撰文．攝影/王志宏(經典雜誌總編輯)
顫抖的雙手握著注入甫燒開開水的塑膠杯，杯壁傳來了暖意，我輕啜了一口，眼鏡因為蒸氣而模糊，想找一塊拭鏡布來擦，旋即發現隨身腰包裡的Nikon D3S相機溼漉漉地，更別說是包著它的、已可擰出水來的3M拭鏡布了。
雖然視線朦朧，坐在八坪大帳棚中的爐灶邊，帳棚的主人殷勤地添加著乾牛糞，火舌吐出，一陣陣熱浪襲來，心裡總算泛起了再生的感覺⋯⋯。
我原本十二人的夥伴隊伍，僅餘英籍攝影師克利斯(Chris Dickson)在我身旁，他更是狼狽，全身溼透，喃喃地說著他的手指凍到沒了知覺，他絕不再踏出帳棚一步，打死也不再騎那匹馬了。
透過帳棚入口處的縫隙，我瞥見外頭的風雪依然巨大，冰雹、雪片極端狂舞。
僅在十分鐘前，有那麼一會兒，我懷疑自己是否碰上了這二十二年來在青藏高原旅行的終點，也是我人生的終點。在五千公尺海拔的高度，能見度僅有十公尺，從左而來的冰雹狂襲，霹哩啪啦地打在我的Gore-Tex(防水透氣外套)上，左臉頰更是刺痛，沒一會兒，左側身子堆上了厚厚的雪片，手套也溼了，手指逐漸僵硬，原本在四百公尺前方的大隊人馬，早就隱沒於白茫中。
我一路隨著大夥南行，但胯下的馬腳力太差，逐漸地與大家拉長了距離。原先仗著自己的騎術還可以，所以不在意地挑了一匹駑馬，「這下嚐到苦頭了！」我暗咒著。
當天早上從大本營出發準備一探怒江源，直線約莫十八公里的距離，但騎馬依地勢迂迴而走，估計至少多了七、八公里的行程，從五千公尺大本營的高度到怒江源頭的五千三百多公尺再折回，來回算來應有五十公里的距離。
我估計當下離大本營還有十六公里的路程，但在大風雪打壓下，我根本無法抬起頭來，遑論辨識方向；更要命的是因馬伕早知我的馬腳力不足，將裹著羽絨衣與乾糧的背包中途換綁到別人的馬背上。
我盤算著如此的處境，高度、惡劣的氣候與零下的溫度，同時間防水外衣褲的禦水能力逐漸喪失，也就是保暖系數將同步地下降，而此時已是晚間六點多，我的口袋僅餘一條power bar與幾片巧克力，我僅能祈禱胯下的馬兒可要堅持住。
但牠已吃力萬分了，剛涉河而過時，牠幾度猶豫不進。至少還有六個小時的馬程，才能回到大本營。馬走得動嗎？如果走不動，在這個四顧白茫的風雪天與高度中，我能找到路回去嗎？這些念頭不停地閃爍著，其中當然包括了最壞的狀況⋯⋯。
風雪狂吼中，後頭依稀傳來吆喝聲，原來是克利斯。他問我可知道回程的路？我僅能指了指馬，一副聽馬由命的態度。
克利斯超到我的前方。環顧四周都是高原沼澤區，馬背顛簸，一會兒我已落在他身後幾十公尺。風雪稍歇，我瞥見他落馬，腳又被馬蹬鈎住，在地上拖行了十餘公尺。
「天啊！不要現在吧⋯⋯！」我急著催馬上前去，他終於翻身而起，幸好沒有大礙，而就在這風雪乍歇的幾分鐘間，我看到了鄰近的牧民帳棚，這是先前來時曾經經過的帳棚，我們倆跌跌撞撞地往帳棚走去。
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【怒江源頭】
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↑ 清晨，中國探險學會會長黃效文，率領著一行人騎馬上溯怒江源，正要穿過海拔四千八百公尺的西藏安多高原沼澤區。
↑ 源自唐古拉山脈，將美爾雪山冰蓋周邊融雪的怒江源頭，水源是一道深凹的冰裂縫，煞是壯麗！飽經風雪，終得一探源頭後，探險隊伍一行人，依例於源頭所在位置留影。
↑斑頭雁(Anser indicus)為高原常見夏候鳥，性機警，喜成群活動。通常於四、五月集體築巢於岸邊，為一夫一妻制，雌雄共同參與雛鳥的養育。
↑ 才耗資億元人民幣重建的讓娘寺，地震亦被嚴重波及。主殿嚴重龜裂，原尚未入寺的佛像，被暫擱一旁等待日後機緣。
↑ 天性警戒心強的野生岩羊(Pseudois nayaur)群，龐大的族群數竟能依狹小的山陵與寺廟僧侶和睦而居，著實令人稱奇。
↑ 夏日寺的僧侶能輕易地呼喚數十隻的禿鷲群聚，彷彿豢養的火雞般溫馴。
↑ 高六千二百七十八公尺的玉珠峰是昆崙山東段最高峰。拜保育意識抬頭，大型野生動物如藏野驢等，沿青藏公路兩側都輕易可見。
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