分類： 撰文/潘美玲

台茶與中國的淵源始自兩百年前，彼時茶種、茶人皆引自對岸。站在種滿青心烏龍茶園的謝東慶，十多年前反向登陸，一甲子的政治冰封，兩岸間的茶來茶往，仍是暗流湧動。

炎熱多溼的台灣，有可能做到真正的有機嗎？但或許更多人想問的是：「作有機，咁呷ㄟ飽？」不論是有機的「理想」或轉型的「現實」，都是一條辛苦的遙迢長路。

當一個人口僅兩千三百萬的小島上，在短短幾年間就廣設了一百六十所大學，「人才」的定義開始啟人疑竇；當學歷淪為裝飾品，學位並不等同於學力之時，也難怪面臨文憑貶值的危機。

茶園面積北消南長、茶樹海拔愈爬愈高， 茶葉產量逐年銳減、出口進口悄然易位；如一片風中之葉，台茶在時代的淘洗中，隨著流風載浮載沉。

除了順應天時，土壤、氣候、海拔、緯度影響茶葉品質甚鉅。台灣紅茶歷經幾次波折起落，檳榔與茶樹一高一低參差遍佈，特殊地景寫盡紅茶故鄉的滄桑。

鹿谷鄉凍頂烏龍茶比賽現場，評茶師穿梭於數千茶樣間。好茶定義為何？如何從官能審茶中找出特等獎得主？台人對茶的深厚情感又該如何評等？